Ответ: Смотри, Булка, какую хрень St_AnGer творит!
 

А у меня тут небольшая обновка :) доделал матрицу-лицо :)




и вот как вся матрица выглядит горящей :)


пытался на сколько можно в статике и одном цвете повторить вот это:


в ночи выглядит пипец как ярко и эффектно :) буду сейчас "учить" моргать глазками (выражение с самой первой фотки)


Вот сделал на робота "лицо". Выглядит прикольно по-моему)))

Ответ: Смотри, Булка, какую хрень St_AnGer творит!
 

Добрый вечер, Булка!
Внезапно, мне понадобилась схема питания моего робота. Но не простая, а с возможностью одновременной зарядки аккума и работы электроники робота.
Собственно вопрос - КАК?
Я даже запрос в гугл составить не могу нормальный, везде предлагают схему тупо зарядников, а зарядник у меня есть и он меня устраивает. А сам я даже представить боюсь что там надо напаять (в мозгу какие то монструозные схемы рисуются)

Ответ: Смотри, Булка, какую хрень St_AnGer творит!
 

Идея одна , разьем какой нибудь мудреный где проходит переключение контакта , а дальше уже диодами.

Ответ: Смотри, Булка, какую хрень St_AnGer творит!
 

внезапно понял как должен звучать запрос, мне же фактически нужен ибп... И тут же нашлась схемка, вполне себе не мудрёная:

С некоторыми видоизменениями попробую сейчас реализовать (у меня вход не 220 В, а 7.4В уже стабилизрованных).


Кстати, успешно реализовал связь малинки и сервоконтроллера, по этой схеме приведения уровней:

Так что робот уже фактически полностью автономен (за исключением зарядки, ну и программирования, программироваться сам ещё не умеет :-) )


АПД:
Собственно, упростил до необходимого минимума схему ИБП:
Вложение 21138

Диоды пока что поставил 1n5819 (ток максимальный 1А, страшно включать сервы, может случиться ток до 8-10А, и пойдёт дым), других пока нету. Буду искать в подручном хламе более мощные. Но сейчас уже работает, пёс стоит включенный и заряжается вполне успешно (правда напряжение на выходе 8.14В, но это нормально, аккум заряжается ведь)

Ответ: Смотри, Булка, какую хрень St_AnGer творит!
 

Ставь диоды шоттки. Например КД2999, у них маленькое падение напряжения в открытом состоянии - около 0,3 вольт против 0,7-0,8 у простого кремния.

Вообще схема какая-то не экономичная, даже простое реле было бы экономичнее.

Ответ: Смотри, Булка, какую хрень St_AnGer творит!
 

Так 1n5819 и есть диод Шоттки.
В каком смысле схема не экономичная? И какая собственно? )))

Ответ: Смотри, Булка, какую хрень St_AnGer творит!
 

Схема зарядки\питания не экономичная. Если у тебя ток до 10 А доходит то падение напряжения даже на диоде шоттки повышается до 0,4-0,6 В. Считаем мощность рассеяния: 10 А * 0,6 В = 6 Вт. А это серьезные потери. Если бы у тебя было поляризованное реле, то можно было бы управлять питанием маленьким током через обмотку этого реле. Схемка тоже простая получается.

Ответ: Смотри, Булка, какую хрень St_AnGer творит!
 

Можно поподробнее про этот способ? Желательно со схемкой (приблизительной, хоть на коленках нарисованной). Просто у меня сейчас питание идёт через диод в любом случае, а это даже при наличии мощных диодов накладно, потери крутые будут, согласен с тобой (а аккум у меня пока что 1300 mAh, ничтожно малый).

Ответ: Смотри, Булка, какую хрень St_AnGer творит!
 

Пжлста.

Задача - свести к минимуму потери энергии аккумулятора.

Решение.


Че происходит в этой схеме. Когда у нас нет внешнего питания, на обмотку реле не поступает напряжение, следовательно реле находится в нормально замкнутом положении. В таком виде аккум подрублен напрямую к нагрузке.
Когда мы подрубаем внешний источник питания, напряжение на нагрузку идет через диод D3 - так как внешний источник питания "бесконечный", то потерями на диоде тупо пренебрегаем. В это же время по обмотке реле начинает течь ток, который переводит контакты в левое положение. Через диод D1 и резистор R3 проходит зарядный ток - резистор R3 = Напряжение_внешнее / ( Емкость_аккума_в_Ач * 0.1 ) ( для свинцовых аккумов ). Диод D1 нужен для пропускания тока в направлении только к аккуму, чтобы не дать залипнуть контактам реле при исчезновении внешнего напряжения. Резистор R1 ограничивает максимальный ток через обмотку реле( можно обойтись без него если у реле большое сопротивление обмотки( но низкое ( около 10-12 В ) напряжение срабатывания )))

Реле любое, но вообще желательно с контактами либо из серебра, либо из сплава Pt-Ir( платина-иридий). Дешевые релюхи - контакты медные, подороже посеребреные, еще дороже из серебра. Военного назначения из Pt-Ir сплава. У меня дохера реле с Pt-Ir - штук 15 точно будет - все советские РЭС9 - http://www.elwiki.ru/wiki/osnovnye-p...ogo-toka-res-9. Их плюсы в том что контакты вообще не обгорают - т.е совсем.
Как-то так.

Ответ: Смотри, Булка, какую хрень St_AnGer творит!
 

Кстати, если не хочешь заморачиваться с релями, могу накатать схему с полевыми транзисторами. У хороших полевиков( например IRL3705 ) сопротивление канала в открытом состоянии всего 0,01 Ом. Тоесть при токе 10 А на них будет рассеиваться около 1 Вт. Тоже многовато при питании от аккумулятора, но зато можно сделать очень маленьким и легким этот блок.

Ответ: Смотри, Булка, какую хрень St_AnGer творит!
 

Ответ: Смотри, Булка, какую хрень St_AnGer творит!
 

2Randomize

Ответ: Смотри, Булка, какую хрень St_AnGer творит!
 

Собственно что бы никого не переадресовывать, оставлю тут наименование.

Proteus 8.1 (таковым пользуюсь я).
Мощный инструмент, с функциями создания схем, программирования контроллеров, симуляции работы схемы, отладками по портам, просмотра 3d-модели платы, и даже оценки стоимости всей платы.

Ответ: Смотри, Булка, какую хрень St_AnGer творит!
 

Люди! У меня проблема возникла приогромнейшая.
Сидел я значит, никого не трогал, писал на Питоне код для своей собачки, и, в один из моментов тестирования были задействованы все мощные сервоприводы (12 на лапах, 4 на шее), и большинство из них было под серьёзной нагрузкой (например на лапах у серв 12 кг/см, если посчитать по всем рычагам (длинна конечностей) получившимся у меня, то получается в среднем у меня задействовано 2/3 или 3/5 максимальной мощности каждого).
Вообщем, один UBEC (маленький б.п., настроен на 8А при 6В) не выдержал по ходу дела, и выдал полную хрень на питание сервок (скорее всего что то больше, чем 6 вольт), вследствие чего одна сгорела (у моторчика аж счётки обУглились) (опять полтора месяца с китая ждать :''(( ). Логичный вопрос - почему я решил что UBEC прибалдел? Да просто потому что его довольно не маленький радиатор (7х2х1.5 см если параллелепипедом его описать) раскалился градусов до 90-100 (дотронуться было невозможно), заместо обычных 40-50.

Так вот, собственно довольно интересный вопрос (для меня - очень интересный).

Как сделать блок питания, что бы он работал от 6-12 вольт, выдавал 5-6 вольт (опционально, хотя и жОстко 6 вольт тоже пойдёт) и ток 10А (лучше 12-15А, что бы с запасом, т.е. мощность 90 ватт где то) и при этом был довольно компактный по размерам и слабо нагревался?

Гугленье простых схем не дало, да и все найденые требуют довольно много места и больших радиаторов (а места у меня под блок питания где то 7.0х6.0х2.0 см). Самая простая из найденых:

Эта расчитана на 12 вольт и 30 ампер на выходе (12 вольт к счастью можно уменьшить до нужных 5-6 вольт), но требует огромнейшего радиатора, что вполне логично.

В целом, насколько я знаю, это довольно старый вопрос (что бы ничего не грелось и выдавало много тока), может кто то подтолкнёт в какую сторону гуглить? Предполагаю, что блок должен быть импульсным (строил такие б.п., но не более 1.0-1.5А выходного тока).

Ответ: Смотри, Булка, какую хрень St_AnGer творит!
 

Свой трансформатор мотать ?